北京路：千年商道 市井人生

卢总

商道，历尽千载繁华 北京路上准备拆的建筑 北京路－大南路口

卢总

　　无论北京路曾在政治意味上具有多么举足轻重的地位，在现代广州人以及来广州旅游的外地人看来，北京路的身份或许只有一个，那就是“商业街”。 　　考察广州两千多年的建城史，我们会发现，北京路作为城市中轴线的位置自始至终没有发生过变化，因此，它作为政治加商业中心的地位，一直未变。 　　明清时期，今中山路（旧称惠爱街）是广州旧城东西主干线，南北两边大都是官署衙门（东有府学，西为将军衙门，中有两个总督衙门），是政治中心区。北京路则是由城南直通天字码头的主干道。因此，现在北京路北段与中山四路相连接的丁字形地段，成为当时衙署官僚及其随员、家属居住的集中地。 　　自古以来，自京城来广州的官员都是从北京南路的尽头——天字码头上岸的，目的地是北京路最北端的广州府。北京路自然成为一条关系到广州门面的“样板路”。本就繁华，再加上重点装饰，久而久之，这里逐渐呈现出商铺绵延不断，酒肆茶楼名吃、文房四宝店、洋服店以及古籍书店集中的热闹场面。 　　我们无法确定北京路上的第一家店铺出现在何时，唯一可以肯定的是，在北京路还被叫做“双门底”的时候，它已经成为一个不折不扣的商业旺地了。一大批创建于明清时期的“老字号”，择北京路作为据点，开始了它们辉煌的商业历史。卖药的陈李济、卖酱油的致美斋、卖钟表的李占记……它们的诞生地都是北京路，这些说起来如雷贯耳的名字，几乎都是北京路最早的见证者。

卢总

　　早期的北京路，烙刻着广州这座城市独一无二的特质。 　　首先，在这条并不算很长的街道上，最多的“老字号”是跟“吃”有关系的。酒家、茶楼、茶室、西菜馆、小食店数也数不清。正是“五步一楼，十步一阁”。北京路的茶楼率先招用女招待，“女不经商”的封建传统观念，是在北京路愈演愈烈的商业氛围中，被逐渐打破的。 　　应该说，无论你是平头百姓，还是达官贵人，在古老的北京路上，都可以找到自己需要的那间店。这里不仅有寻常人家乐意光顾的“太平沙财记”——可不要小瞧这个看似平常的牛杂店，当年的广州人，领了薪水，第一个念头就是到财记吃碗牛腩粉以表示庆祝；也有广州最早的西餐厅——太平馆，是广州最早一批“小资”们的集散地。清末民初，西学东渐，具有新思潮的中国人接受西方文化，也尝试吃西餐，太平馆一开业就引起轰动，后来周恩来与邓颖超的结婚茶会也选在这里举办。 　　弥漫着人间烟火的北京路却也不乏书卷之气，北京路上的书店、笔店、古董店名满全城，这里的壁鱼堂、汲古堂等书店和曾宗周朱墨店、刘中山笔店，引得骚人墨客常常驻足，这里出售的文具质量上乘，是读书人身份象征。 　　除了北京路这条“主路”之外，和它相交的每条看似普通的街巷都各有来历。实际上，以北京路为中心，再加上它周围的那几条主要马路干线——惠爱路（今中山四五六路）、太平南路（今人民路）、惠福路、上下九路以及长堤大马路，这便是广州最古老的商业中心。 　　广州人有一句概括旧时市区经济情况的话——“东穷西富，南豪北极”。所谓“南豪”是指北京路在内的南关一带。自古以来，这里即为富豪云集之地。 　　北京路旁的太平沙和海味街，从前是盐商集中的街道。盐是中国沿海的重要资源，盐商自然也富可敌国。 　　北京路边的昌兴街上是洋服一条街，专门制作新式的洋装，具有新思潮的人士趋之若鹜。 　　高第街在北京路翼侧，清代这里专营鞋类、绳头、布匹，林则徐在广州查禁鸦片时也曾住在这里，近代名门——许氏家族的祖屋就在高第街的许地…… 　　另外，还有天光墟（卖古董）、猫狗街、咸鱼街、故衣街…… 　　北京路，每一寸土地都写满故事，走过一个拐角，你就和它们不期而遇。

卢总

　　那个时候的北京路很窄，以今天的西湖路（当时叫西湖街）为界，以北是双门底上街，以南是下街，下街延伸至今天永汉电影院的位置，是广州的城门“大南门”。街中央威风八面的“拱北楼”上，挂一元代铜漏壶。铜漏滴答滴答，注视着城楼下人来人往。 　　当时间走到民国初年，一些比较高耸的建筑鹤立鸡群地出现了，它们的名字叫“百货公司”。新大新百货公司的前身——“大新公司”，摩登地矗立在北京路一隅。还有美华百货商店，这座现在已经消失的大楼，曾在广州鼎鼎大名。 　　繁华盛世很快被战乱打破。抗日战争的第二年（1938）10月，日军侵占广州后的一个晚上，现北京路与中山五路的十字路口两旁商店失火。东边的一直烧到今之永汉电影院，西边一直烧到惠福路口。昔日繁华闹市，一夕化为焦土！ 　　事后，除了一些水泥结构建筑改建为日本人商店外，原有的商店变为小贩档口。“南如楼”与“涎香楼”受灾后盖上竹棚，经营以人力车工人为对象的经济饭店。一些人在这里设档口收购、买卖或交换日本军队的日用品，如牙膏、肥皂、牙刷、香烟等。因为中山路横贯广州东西，是日军由市郊入城必经之路。 　　日军侵占广州初期，入黑实行宵禁，万籁无声、鬼影幢幢。不时有三两日本兵从食堂出来，买醉街头。曾经热闹非凡的北京路，一片死寂。　 　　抗日战争胜利后，北京路才重新找回自己的活力。那一段时间，北京路舞风顿起。有些酒楼茶室夜间兼营舞厅，或是兼营“音乐茶座”。电影院共有四家，即“中国戏院”、“永汉戏院”、“乐斯戏院”、“天星戏院”，这些电影院都是在默片时代兴起的。而“大新公司”的天台，则设有与文化公园相似的游乐场。

卢总

　　冯巨淳今年75岁，他在北京路已经生活了半个世纪之久。 　　初次“遇见”北京路的时候，他还是个毛头小伙。那是上个世纪的五十年代初，冯巨淳从顺德老家来到广州工作。这个繁华热闹的街道，一下子就把他给“震”住了。 　　“北京路那时还叫永汉路呢！虽然跟现在相比，北京路还很窄，街道两旁的商铺也多为低矮的平房，可是它的魅力依然无与伦比：百货店、服装店、饭店、电影院，一家挨着一家，看得人眼都花了。”二十岁的冯巨淳，很满意他在广州的“第一站”。 　　那个时候，冯巨淳在北京路的大华药房做事，这可是北京路上第一家做西药为主的药房。借助北京路独一无二的超高人气，店里的生意一天比一天好。工作很繁忙，但是北京路的热闹和生气能够给人增添不少的活力。冯巨淳记得，最繁华的地段要数北京路和中山路的交汇处。那里云集了许多的老字号。“总是飘荡着诱人香气的‘致美斋’永远都是门庭若市；接修高档名贵时钟、怀表和手表的‘李占记’给人一种很有技术含量的感觉；还有在广州无人不知无人不晓的‘艳芳照相馆’”……在冯巨淳的印象里，那里永远都是人头攒动的。 　　除了这些老字号，北京路上众多的娱乐设施也吸引了很多年轻人。永汉大戏院可是名副其实的“大”戏院，冯巨淳在那里看了数不清的电影：《上甘岭》、《列宁在十月》、《这里的黎明静悄悄》……那个时候电影院只有一个放映大厅，几百号人坐在一起，同欢笑、共悲伤，那种感觉真美妙。 　　不光有影院，还有舞厅。冯巨淳记得当时美华百货商店的楼上就有一家，“是有乐队演奏的那种舞厅哦！很高档的。”这个舞厅，冯巨淳从来也没有上去过。“印象里那都是特别有钱的人才去的地方。” 　　虽然不能经常出入舞厅，在北京路，普通的市民一样可以过得逍遥快活。冯巨淳业余时间最喜欢做的事情，是在北京路上找好吃的。“那个时候我每个月的工资大概是三十几元。每逢周末，我们几个好朋友就会一起下馆子，一桌人吃到撑得走不动路，也只不过花上两元钱左右。” 　　那些美味都留在了冯巨淳的记忆里。他记得当时北京路拱北茶楼不远处，有一家不大的店面，只有八九张桌子，可是这家店的名声却十分之响，因为里面卖的白切鸡实在太好吃了。又因为店面在市立师范学校旁边，所以俗称“市师鸡”。“那里的老板会做生意，已经知道按照鸡不同的部位来卖钱了，鸡腿、鸡胸、鸡珍……都明码标价。” 　　还有一家叫“八珍”的小食店，卖些云吞面、牛腩粉什么的，可以堂吃，也提供外卖。“那时电话还不普及，订餐都是提前去跟他们打好招呼。只要有预约，小食店会风雨无阻送餐来。” 　　广州人卓越的服务意识，就这样从北京路渐渐萌芽。 [ 本帖最後由 卢总 於 2007-9-8 20:03 編輯 ]

卢总

　　冯巨淳说，那时候北京路热闹，但是并不嘈杂，商铺门口没有大喇叭，也没有扯着嗓门招揽生意的店伙计。路上的店家一般都在早上九点左右开门，晚上八九点，商铺就关得七七八八了。关了门之后的北京路上，没有了白天逛街的人流，也没有什么机动车，却并不寂寞。它迎来了一天当中最美妙的时光。 　　全市的年轻男孩和年轻女孩，云集在北京路，唱歌、舞蹈。 　　冯巨淳说，上世纪50年代，中国的年轻人很流行跳那种苏联式的集体舞。那时的工会很活跃，经常组织年轻人跳舞，地点就选在北京路。 　　那样的场面如今已经很难想象：北京路鳞次栉比的商铺、摩肩擦踵的人群，都从画面中隐去，取而代之的是一群载歌载舞的年轻人。年轻人尽可能把自己打扮得漂漂亮亮的。男孩是笔挺的中山装，女孩是普通的白衣蓝裤，那么朴素，却又那么青春和美好。有的时候，街道上的高音喇叭会放音乐，而有的时候不知道为什么没有音乐，大家就一起大声唱歌为自己伴奏，一样跳得特别开心…… 　　而冯巨淳印象最深的，还是北京路的花市。北京路的花市可是历史久远，早在清代早期，广州城西、城南七个城门一带就开始设立新年花市，花农通常从海珠沿水路运来鲜花摆渡过来卖。因为得天时和地利，当时的双门底，现在的北京路更是形成了一个常年花市，既卖素馨，也卖吊钟、水仙等花。春节前夕的花市更加热闹，花铺通宵营业，成行成市，如云如霞。 　　冯巨淳印象里的花市，条件虽然比现在要简陋得多，可其中蕴藏的快乐却一点也不逊色。“摊位多是用竹棚搭起来的。但那时候卖的花很多，价格也便宜。虽然没有牡丹等高档花卉，但玫瑰啊，菊花啊等等，也很招人喜欢。现在的花市卖花的比以前少了，倒是添了很多工艺品。”

卢总

　　冯巨淳说，“老广州人买东西，许多只认北京路。”在他看来，北京路更像个百宝囊，高档的、低档的，奢华的、实惠的，无论你需要什么，在这里都可以找到。 　　眼见着北京路一天天长大，从当年那个房屋低矮的狭窄街道，变成现在这个光鲜美丽的步行街。冯巨淳说，毫无疑问，现在的北京路更好了，不过，他却总是觉得少了点儿什么。“现在的北京路，关于过去的历史记忆保留得太少了。我认为，像北京路这样有特殊意味的街道，政府应该把它当作一个品牌来经营。那么多的老字号都消失不见了，可不可以再让他们搬回自己的老家呢？在步行街上，能不能多弄些铜雕、展览，让更多的人了解这条老街的历史呢？” 　　因为那些珍贵的过往，值得被我们记住。

卢总

北京路上古老的绿树 来源：广州日报　　作者：金　叶、任朝亮　　摄影：黎旭阳

粵嚟粵掂

永清路--》永漢路--》北京路--》以後應該叫做永粵路！

 

屌佢鹵尾死撈屄！喺千年賊竇嘅撈都北平，又唔見有條廣州路！

 

喺廣州出現“北京路”呢啲噉嘅名，係撈殖民嘅典型標記！

tea

粤生，为什么你说的话给我草木皆兵的感觉。北京路，只是一个地名而已，怎么会让你想到是北方人对南方人的侵略？！。你的想象不是一般的丰富。

lhk

好懷念地鐵拆遷之前嘅中山五路騎樓街，好多老字號。十幾年重建希望唔好令人失望。

使君子

原帖由 粵嚟粵掂 於 2007-9-14 22:06 發表 永清路--》永漢路--》北京路--》永粵路！

粤生，我地不谋而合。

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城乡寻旧：拱北楼与铜壶滴漏

金羊网 2005-07-31 16:02:15

作者：柯铭铸

2002年,考古人员在北京路广百对出路面挖出拱北楼的基址及构件,从而确定了这座千年古楼的原址位置，并引起羊城市民对拱北楼的极大关注。其实拱北楼的消失仅仅是80多年（1918年因扩建马路而拆），但有关的拱北楼的照片、图片却难得一见。究竟这座建于唐朝，历经宋、明、清朝代几经重修的名楼是何模样？斯楼已逝，楼上唯一存世的元代「铜壶滴漏」计时器还时常勾起市民对拱北楼的历史回忆。

拱北楼最早建于唐代天佑3年，当时取名「象阙」，俗称清海军楼。宋淳佑四年时被改为「双门」，「双门底」由此得名。明洪武七年，「双门底」重建，改名「拱北楼」。拱北楼有双门拱，故在清代街名唤「双门底」。据史书的记载，从唐宋以来，该楼一直作为军事岗哨作用，从元代起增加了一个报时功能，安放了一座「铜壶滴漏」计时器，有专人负责打更报时，从此拱北楼的报更钟声陪伴城内居民数百年。此漏壶是亚洲现存最大和最完整的古代计时器，于元代延祐三年铸造，清咸丰七年（1857年）英法联军侵略广州，拱北楼失火，漏壶失落。咸丰十年（1860年），两广总督劳崇光悬赏购得，但「夜天壶」已略有损坏，其盖与「日天壶」、「平水壶」两盖均补铸，「夜天壶」盖上铸有「大清咸丰十年冬月吉日，两广总督劳崇光重修」字样。重修后漏壶置于抚署退思轩。同治三年（1864年），拱北楼重建完成，复置拱北楼原处。1918年，广州拆城筑马路时，又移置于越秀山镇海楼上。1959年，原件调给北京历史博物馆。现在广州博物馆陈列的是复制件。

笔者珍藏了一张光绪三十二年（1906年）前拍摄的拱北楼内「铜壶滴漏」照片。存放铜壶滴漏的基座是一个阶梯，4个铜壶从高到低放置，铜壶滴漏的旁边还有一个精致的神龛，供奉着神像。从照片可看到拱北楼上是木结构，铜壶滴漏后面的蛛网状窗花还非常漂亮。

该照片只让人看到拱北楼内部的局部一角，我尚想见到拱北楼的全貌旧照，藉以思睹名楼的风采。

  (观宇/编制)

zzpu349

十九世纪八十年代的双门底街（SHEUENG MUN TAI STREET)──北京路的前身。

 

 

[ 本帖最後由 zzpu349 於 2010-1-16 11:50 編輯 ]

zzpu349

拱北楼。

zzpu349

拱北楼铜壶滴漏。

 

[ 本帖最後由 zzpu349 於 2010-1-16 12:38 編輯 ]

zzpu349

从拱北楼上南望双门底街，远处系大南门城楼。

 

 

[ 本帖最後由 zzpu349 於 2010-1-16 12:44 編輯 ]